La reparación del aluminio es diferente al de la chapa de acero de las carrocerías convencionales, fundamentalmente, porque las chapas de aluminio son notablemente más gruesas, débiles y agrias, que las chapas de acero de la mayoría de vehículos actuales.

El motivo de que el aluminio usado en automoción sea más grueso, es debido a que es menos resistente que el acero y por lo tanto para subsanarlo, se recurre a aumentar su espesor.

Las arrugas producidas por un impacto fuerte en el aluminio tienden a rajarse si se intentan reparar en frío, para evitar esto, se calienta la zona a reparar con una lamparilla de fontanero a unos 120º y posteriormente se trata con tases y martillo de carrocero o lima de alisar o repasar, evitando en todo momento el aplastamiento del material al golpear y entibar. Recordemos que la herramienta a usar ha de estar limpia y libre de residuos que pudieran contaminar el aluminio.

Para la recogida de material se pueden emplear unos calentones a soplete si las arrugas son muy amplias, y también es muy recomendable realizar el trabajo con una punta de cobre (electrodo).

El carboncillo eléctrico (electrodo de carbono) no es recomendable debido a las propiedades del aluminio, aparte de que queda seriamente marcado sin resultados satisfactorios.

También es muy recomendable eliminar la pintura de la zona a reparar, bien con un disco de nylon o con un cepillo rotativo (MBX).

La máquina MIG provista de una guía de teflón, rollo de aluminio y argón, es una buena opción para la soldadura del aluminio.